Звукоизоляция двери: выбор материала, устройство

Цель звукоизоляции – понизить уровень шума, поступающего в помещение снаружи. Способность конструкций к изолированию звука вычисляется в децибелах. От того, насколько соблюдались строительные нормы при возведении дома, и какие соседи вас окружают, зависит, нужна ли вам дополнительная звукоизоляция двери, и какой она должна быть.

Для чего нужна звукоизоляция?

Нормирование уровня шума в жилом помещении определяется ГОСТами и подлежит измерению специальными приборами. Так, с 7 до 23 часов уровень не должен превышать 40 дБ, а с 23 до 7 часов – 30 дБ. Для сравнения, сила звука обычного разговора – 45-50 дБ, человеческого крика – 90 дБ.

Излишнее шумовое загрязнение снижает внимание и замедляет реакцию, отрицательно влияет на центральную нервную систему человека, ведет к раздражению и различным заболеваниям. Поэтому гигиена жилого помещения должна включать в себя качественную звукоизоляцию как стен, так и дверей.

Двери со звукоизоляцией – это те, которые, благодаря шумопоглощающему наполнителю, всяческим порогам, утплотнителям и герметичному прилеганию к дверной коробке, существенно снижают уровень шума.

Звукоизоляция двери имеет смысл, только когда наряду с ней совершается изоляция стен и перекрытий. Например, если в квартире или доме стены из гипсокартона, то, как ни изолируй дверь, а слышно за ней будет все.

Считается, что, чем толще и плотнее дверное полотно, тем лучше у него звукоизоляция. Это действительно так, ведь массив дуба или сосны заметно снижает шум, наряду с противопожарными дверьми, где теплоизолятор выполняет функцию поглотителя шума.

Какие бывают звуконепроницаемые двери?

Обычная дверь из картонных сот задерживает всего несколько децибел, а стандартная дверь из ДСП или МДФ избавляет от шума до 30 дБ. Стальная же дверь, без прослойки изолятора, способна даже усиливать громкость. Что делать, когда есть потребность эффективно защититься от шума, скажем, в студии звукозаписи, медицинском кабинете? Существуют специальные звукоизоляционные двери. Внешне они ничем не отличаются от обычных, но внутри похожи на слоеный пирог.

Финские звукоизоляционные двери фирмы «Alavus» покрыты крашеным МДФ, а внутри них находится прессованная минеральная вата. Фирма «Suomen Ovi» выпускает звукоизоляционные двери из крашеного МДФ с сердцевиной из ДСП, с двух сторон покрытого шумозащитной пленкой. Такие фирмы, как «Westag & Getalit» (Германия), «Парсал» (Россия) известны на данном рынке своими ламинированными моделями.

Кстати, двери немецкого производителя снабжены автоматическим порогом: в пол утоплена магнитная рейка, и когда дверь закрывается, она притягивает пластину из металла, расположенную в двери, заполняя таким образом пространство порога.

Если целью является снижение шума в жилом помещении, когда его допустимый уровень превышен снаружи и погасить источник невозможно, стоит попробовать сделать звукоизоляцию двери своими руками. Наиболее применяемые способы:

Обивка двери кожзаменителем с подкладыванием одного или нескольких слоев поролона или ватина. Чем толще будет мягкий слой, тем меньше шума он пропустит.
Для усиления эффекта дверь дополняется листами ДСП или мебельными щитами и обивается с обеих сторон. В этом случае из-за ее тяжести, нагрузка на петли увеличивается и нужно предусматривать дополнительную петлю.

Второй вариант – устанавливаются две двери с маленьким тамбуром посередине: воздушная прослойка и два полотна снизят уровень шума. Нередко две обычные двери, установленные с тамбуром, оказываются более эффективными, чем одна звукоизоляционная.

Эффект снижения шума до 40% достигается при помощи специальных уплотнительных прокладок, которые крепятся к двери так, чтобы их выступающая часть прикрывала щель между коробкой и полотном. Хорошо показали себя резиновые уплотнители фирм «Fomestrip» (Германия), «Varnamo» (Швеция).

Материалы, которые задействуются для звукоизоляции

По негласному правилу на просторах интернета понятия «звукоизоляция» и «шумоизоляция» были разделены, где последнее касается только автомобильной тематики. Так сложилось, что технология шумоизоляции дверей автомобиля ушла далеко вперед, во многом благодаря новым материалам. Поэтому вполне целесообразно обратиться в данном случае к некоторым из этих материалов и применить их в звукоизоляции входной двери. В рассмотренных ниже инструкциях будут использованы:

Звукопоглощающая минеральная вата фирмы Rockwool Акустик Баттс. Однородная мелкоячеистая структура хаотично расположенных волокон, за счет пузырьков воздуха в микропорах, создает звукопоглощающий эффект.
Виброфильтр – новый материал для шумоизоляции, например немецкой фирмы «Баумюллер». Имеет многослойную текстуру, куда включена биологически нейтральная битумная прослойка и алюминиевая фольга. Виброфильтр способствует герметизации, предотвращает коррозию и не вступает в реакцию с другими строительными материалами, а благодаря гибкости прекрасно ложится на любую поверхность. Материал отлично переносит перепады температур, что делает возможным его использование в наружной двери. Для автомобилей его листы стараются делать как можно тоньше, но в нашем случае это некритично, а потому можно взять самый дешевый материал, например, БиМаст. Являясь демпфером вибраций, в двери он будет заметно снижать звук от поворачивания замков.
Сплэн – пожалуй, наиболее используемый материал в автомобильной шумоизоляции. Являясь по сути акустическим поролоном, он создает эффект лабиринта для звуковой волны, которая, попадая в него, теряет выход и гасится. При невысокой цене, он отлично отражает звуки, являясь, к тому же, и теплоизолятором. На нем есть специальный клеевой слой, благодаря которому он намертво пристает к поверхности. Оклейка дверного полотна листами наибольшего размера – простой и быстрый процесс. Выпускается толщиной 4 и 8 мм, берем тот, что потолще.
Последнее, что понадобится – материал обшивки. Это может быть искусственная обивочная кожа, которую используют для обивки мебели; выполненная на синтетической или тканевой основе, она устойчива к истиранию, разрывам, атмосферным и химическим воздействиям. А также это могут быть МДФ панели. Важно, чтобы это была не пустотелая пластиковая вагонка, а именно бумажные панели, которые покрываются виниловой или бумажной пленкой. Конечно, виниловый вариант надежнее.

Звукоизоляция дверей межкомнатных

Перед началом работ, скорее всего, придется сменить ручку и усилить дверь, добавив дополнительно две петли. Дело в том, что по завершению изолирования, дверное полотно становится гораздо толще и тяжелее, поэтому его конструкция должна быть достаточно сильной.

Дополнительные петли ставятся возле родных на расстоянии 3-4 см.

Звукоизоляция начинается с конструкции уплотняющего валика, который прилегает к порожку. К низу открытой двери по всей длине степлером крепим одну сторону полосы обивочной кожи шириной 15 см (в зависимости от ширины просвета).

Отрезаем полоску поролона, прикрепляем его поверх кожзама.

К нижней части двери подшиваем второй край, таким образом, получая мягкую заслонку порога.

Для дальнейшей шумоизоляции снимаем ручку с наладками.

Подрезаем листы виброфильтра, отрываем защитную пленку и приклеиваем их на все полотно двери. Тщательно приглаживаем материал.
Важно: все звукоизолирующие слои наклыдваются с зазором в 1,5-2 см от краев двери. Это нужно для последующего крепления обивочного материала и уплотняющего валика.

Вторым слоем приклеивается шумопоглощающий материал – это акустический поролон.

Далее осуществляем обычную мягкую обивку из поролона, который крепится при помощи строительного степлера по периметру дверного полотна. Толщину поролона вы можете выбирать сами, обычно она составляет около 2-3 см.

Кожзаменитель крепим сначала по центру наверху, затем по центру внизу. Когда вдоль двери образовалась вертикальная складка – дерматин натянут правильно. Шляпки декоративных гвоздей лучше подбирать под цвет ручек.

Далее, натягивая, закрепляем обивку по бокам.

Возвращаем ручки на место.

Последний шаг – ликвидация щелей по периметру дверной коробки. Для изготовления валика нарезаем аналогичные нижним, полосы кожзама и поролона – для двух длинных и одной короткой стороны.

На дверной коробке степлером закрепляем одну сторону полосы, вкладываем в нее поролон и заворачиваем, фиксируя валик декоративными гвоздями.

Звукоизоляция входной двери своими руками

С внутренней части входной двери отвинчиваем все внешние накладки замков, глазка, ручек. Совет: положите ручку в карман и держите ее там до окончания работ. Если случайно захлопнется дверь, вы сможете ее открыть.

Обивка, как правило, держится на гвоздях с декоративной шляпкой. При помощи плоской отвертки поддеваем гвоздь, чуть выдергиваем его, а затем вытягиваем пассатижами. Собирайте их в баночку, так как их можно будет использовать для дальнейшей работы. Демонтируем также валик из кожзама по периметру.

Разбираем плиты ДВП или оргалита, которые обычно бывают под мягкой обивкой, и убираем весь мягкий наполнитель или войлок. Очищаем также и наружную часть, перед нами должно предстать «голое» дверное полотно, чаще оно бывает металлическое.

Все пазухи, которые имеются между коробкой и стеной, задуваем монтажной пеной, а щели замазываем толстым слоем силиконового герметика. К сожалению, звукоизолировать коробку в домашних условиях – очень проблематично.

Очищаем внутреннюю поверхность от мусора и обезжириваем поверхность металла смоченной в любом растворителе тряпкой (подойдет бензин, керосин, ацетон и т. д.). Если имеется ржавчина, желательно ее зашкурить. При работе обязательно используйте перчатки.

Кроим виброфильтр в зависимости от конструкции двери. Для его приклеивания к металлу, поверхности нужно нагреть. Обычным феном или тепловентилятором согреваем полотно двери, а куски виброфильтра тем временем можно положить на батарею.

Удаляем самоклеющийся слой и тщательно разглаживаем материал по поверхности.

Остатками виброфильтра можно оклеить поперечные рейки дверного полотна и пространство вокруг замков.

Поверх клеим акустический поролон, нарезанный на конструктивные куски.

Этап чистовой обшивки. Определяемся, будет ли возвращена на место старая, натянут новый кожзам или это будут МДФ панели. Если это будет старая обшивка, то ее заломы нужно предварительно выпрямить при помощи двух реек и струбцины.

Необходимо обратить внимание на отверстия в металле по периметру двери. Под ними находятся брусья, к которым крепится оргалит. Убедившись, что древесина не рассохлась и не испортилась, прикручиваем плиты при помощи шурупов.

Закрепляем войлок и возвращаем на место старую обивку при помощи гвоздей, проделывая прорези для замков и ручек во вложенных материалах.
Примечание: утяжеленная дверь может не так легко захлопываться, как раньше, поэтому, возможно, вам придется слегка подпилить коробку в районе ответной планки, чтобы под своим весом дверь свободно закрывалась и попадала на язычок ручки.

Чтобы избежать сквозняков и дребезжания по периметру дверного полотна, стоит приобрести D-образный уплотнитель, который продается в любом хозяйственном магазине. Если вам попался спаренный вариант, разделите его на одиночные полосы. Клеевой слой у таких уплотнителей ненадежен, поэтому используйте дополнительно гелевый супер-клей.

Один контур клеится по периметру коробки, а если его недостаточно, то напротив него клеится второй, но уже вокруг двери. Важно: уплотнители должны совпадать, но не мешать нормальному попаданию язычка ручки на место.

Если было решено зашить внутреннюю сторону МДФ вагонкой, то крепим панели на саморезы и жидкие гвозди, после чего тщательно герметизируем по контуру. Нарядность такому покрытию можно придать, просто вскрыв его обычным лаком для дерева.

Есть второй вариант звукоизоляции металлической двери, когда поверх сплэна укладывается дополнительно минеральная вата.

Совет: поверх ваты протащите несколько электрических проводов, с запасом расположите их от замка и до верхней петли, а также два провода и витую пару от глазка до верхней петли. Сейчас выводить наружу их не нужно, но если вы в будущем захотите поставить видеорегистратор, электрический замок или камеру в глазок, вам достаточно будет лишь просверлить отверстие и вытянуть провод. Чтобы не забыть, как они уложены, сфотографируйте их расположение до того, как установите финишную панель.