Формировка укрывного винограда

Укрывной виноград — культура южная. Главная опасность подстерегает виноград в конце зимы — начале весны, когда растение уже не спит, а так, дремлет. Оттепели могут разбудить почки, а за оттепелями мороз ударит, причем именно по почкам, которые от этого погибнут. И прощай, вожделенный урожай.

Для того чтобы вырос хороший куст, требуется несколько лет, а для того, чтобы почки и лозы вымерзли, достаточно одного морозного стечения обстоятельств. Конечно, на зимостойкость растения влияют условия, в которых оно находится: биологическая активность почвы, здоровье растения, запас многолетней древесины, качество ухода и т. д. Но ожидать, что вам удастся воспитать в винограде «полярника», которому морозы нипочем, по меньшей мере наивно.

Чтобы избежать проблем с вымерзанием, виноград на зиму укрывают. Для укрытия растение необходимо наклонить и уложить на землю. Даже молодой саженец при этом может сломаться, а согнуть многолетний штамб и вовсе не получится. Поэтому мы сразу начнем создавать куст такой формы, которая позволит ему укладываться в зимнюю спячку легко и просто.

Существует много типов формировок виноградного куста, и все они обладают определенными преимуществами и отлично подходят для различных ситуаций и задач. Наиболее рациональной и подходящей для любителей, которые живут в зоне укрывного виноградарства, является бесштамбовая веерная формировка. Именно она позволяет сочетать наиболее полное использование пространства для получения урожая с компактностью растения и простотой его укрытия. При такой формировке рукава легко восстановить после повреждения или подмерзания без существенного снижения урожайности. Удобно также регулировать нагрузку куста в соответствии с возрастом и силой роста.

В первый год на посаженном осенью или весной саженце укрывного винограда нужно вырастить 2 хорошо развитых побега, которые станут будущими рукавами куста.

Если это не удалось, и вырос только один побег, то осенью мы обрежем его на 3-4 почки и постараемся вырастить два побега в следующем сезоне. Если побегов больше двух, оставляем два самых развитых, а остальные выламываем. Стараемся сразу направить побеги наклонно вправо и влево. Осенью вызревшие побеги, к этому времени ставшие лозами, обрезаем на 3-4 почки и укрываем куст на зиму.

На второй год ставим перед собой задачу вырастить на кусте 4-6 плодовых лоз, то есть по 2-3 лозы на каждом рукаве.

По мере роста побегов выламываем пасынки, растущие в пазухах листьев, оставляя один первый лист пасынка.

При осенней обрезке куста оставляем на нем только две наиболее развитые лозы, по одной на каждом рукаве, подрезая каждую на 5-6 почек.

Весной третьего года две наши плодовые лозы подвязываем к первой проволоке шпалеры горизонтально. В таком виде куст готов к плодоношению.

Как правило, на третий год на кусте появляются первые сигнальные грозди. Будет огромной ошибкой, если вы, глотая с нетерпением слюнки, возжелаете отведать первый урожай. И урожая не получите, и куст загубите. Растение еще недостаточно взрослое, чтобы нагружать его урожаем: корневая система не готова обеспечивать «производственный» режим питания, куст израсходует на формирование гроздей все свои немногие юные силы и просто зачахнет. Поэтому еще перед цветением обязательно удалите лишнее, оставив одну, а если растение очень хорошо развивается на биологически активном агрофоне — две «сигналки», чтобы убедиться в соответствии сорта названию и оценить его вкусовые качества.

Дальнейший уход за кустом укрывного винограда такой же, как и во второй год. Осенью обрезаем куст, оставляя на нем две наиболее развитые плодовые лозы, которые расположены поближе к голове куста, предварительно подрезав их на 6-8 почек.

По такому принципу проводим обрезку и в последующие годы. Если куст сильнорослый, можно оставлять на нем четыре плодовые лозы, по две на каждом рукаве.

По мере роста куста его рукава удлиняются и утолщаются, что приводит к сложностям при укрытии на зиму. Обычно это происходит через 5-7 лет. С учетом этого на пятый-седьмой годы недогружаем куст урожаем, чтобы вызвать рост побегов из спящих почек на голове куста или старых рукавах ближе к голове. Осенью обрезаем наиболее развитый побег на три почки, чтобы в следующем сезоне вырастить на нем два нормально развитых побега. Из них в дальнейшем формируем два новых рукава с плодовыми лозами (8-10 почек). Осенью следующего года старые рукава удаляем.

Со временем вы наработаете опыт и сможете использовать трех- или четырехрукавную веерную формировку. Дополнительные рукава можно вывести из спящих почек на голове куста. Например, можно сначала добавить третий рукав, в следующий сезон сформировать на нем две лозы и вывести четвертый рукав.

Получится три плодоносящих рукава и один молодой. Мы можем одновременно и получать урожай на старых рукавах, и выводить новые, увеличивая нагрузку на куст постепенно.

Но начинать свою виноградную карьеру с четырехрукавной формировки винограда не стоит: для этого все-таки требуется определенный опыт виноградарства.

Нужно подготовить хороший агрофон, то есть «вырастить» плодородную, живую землю. Необходимо научиться понимать характер сорта и видеть потенциал конкретного куста. Правильно определить нагрузку винограда тоже надо уметь — можно запросто перегрузить куст. В конце концов, у вас просто должно быть достаточно времени для ухода за виноградником, ведь при четырехрукавной веерной формировке без должного внимания куст может очень быстро загуститься, а это плохое вызревание, плохое проветривание — плохие результаты, в общем. Все-таки проще всего начинать, а для большинства из нас и продолжать вести виноградник по двухрукавной веерной бесштамбовой формировке.

Следуя такой стратегии, вы постепенно пройдете практический курс приусадебного или дачного виноградарства и без особенных забот будете обеспечивать себя прекрасным виноградом.