Как пикировать рассаду Пошаговая инструкция

Вкладывая много усилий в огород, каждому из нас хочется получить хороший и богатый урожай. Правильно выбранные качественные семена, выращенная из них рассада — это всего лишь половина успеха. Многие садоводы знают, что для того, чтобы вырастить хороший урожай, необходимо обеспечить растению условия, в которых оно могло бы развиваться полноценно. Особенно важно укрепить его корневую систему. Ведь именно это является залогом крепкой, здоровой и стойкой к высадке в открытый грунт рассаде. Скорее всего, многие из нас неоднократно слышали о таком понятии, как пикировка. Однако не все знают как совершить этот важный для растения процесс в домашних условиях. Итак, давайте остановимся более детально на том, как пикировать рассаду самостоятельно.

Что такое пикировка рассады

Пикировкой сейчас принято называть пересаживание или перевалку молодых побегов. На самом же деле название таит в себе иной процесс. Это удаление нижней части корня растения с целью стимулирования разветвления корневой системы. При оном действии с помощью заостренного колышка обрубают небольшую часть корня побега. Инструмент напоминает собой средневековое оружие – пику. Так и произошло название «пикировка». Современные садоводы рекомендуют отщипывать корешки по собственному желанию, потому всю процедуру можно трактовать как пересадка двумя способами. Оба применяют при появлении у саженцев первых полноценных листков. Двумя-тремя росток обзавелся – пора пересаживать. А откуда и куда? Рассаду изначально высаживают в небольшие емкости, чаще всего в этой роли выступают одноразовые пластиковые стаканы. Со временем корешкам становится мало изначально отведенного места, а все питательные вещества в земле, которой заполнен стакан, оказываются «съеденными». Тогда ростки пересаживают всем скопом в одну большую емкость, или в отдельные, но более широкие. Пикирование рассады необходимо в следующих случаях:

рассада изначально была посеяна в большую емкость. Если побеги не пересадить, корни переплетутся между собой и перенести растения на огород будет весьма трудно;
рассада взошла слишком густо. При пересадке можно будет отобрать самые сильные, на ваш взгляд, побеги;
среди рассады появились больные экземпляры. Пикировка выполнит форму «карантина» для здоровых саженцев, не позволяя им заразиться. Кроме того, сама почва могла быть источником заражения, потому рекомендуется ее сменить;
саженцы растут слишком быстро. Смена «места жительства» может повлиять на скорость роста растений и затормозить их развитие;
земля на ваших грядках требует наличие хорошо развитой корневой системы. Обрубание главного корня способствует развитию боковых ответвлений.

Многие специалисты рекомендуют совершать пикировку в обязательном порядке, так как большая площадь и рыхлый грунт обеспечат корневой системе растений необходимый доступ к кислороду и полезным микроэлементам. Эти действия, которые на первый взгляд могут показаться многим ненужными, на практике помогут вашей рассаде приспособиться к новым условиям проживания, после того как вы пересадите ее в открытый грунт.

Стоит помнить, что существуют культуры, которым пикировка противопоказана, или крайне плохо отражается на состоянии растений. Это виды с одним главным корнем. Стержневая корневая система не предусматривает развития боковых ростков, потому обрубка корня ни к чему хорошему не приведет. Пересаживать же такие культуры можно только перевалочным методом на очень ранних стадиях развития.

Пикировка-пересадка. Если вы собрались пересадить ваших «первенцев», за два часа до «операции» увлажните землю теплой водой. Это поможет избежать трудностей при извлечении растений. Емкость, приготовленную для пересадки, не стоит заполнять землей больше чем на одну треть. Для пикировки желательно брать новый грунт, предназначенный для рассады, который богат питательными веществами для растений. В новой почве нужно сделать глубокие ямки, чтобы в них могли поместиться корни саженцев и свободно разместиться по всей длине. Вынимать росток нужно прям с земляным комом. При этом не рекомендуется брать экземпляр за стебель – травмоопасно. Далее, корень очищают от земли и при необходимости «пикируют»: отщипывают кусок основного корня. После этого побег можно сажать в подготовленную лунку и поливать. По завершении процедуры растения должны несколько суток находиться вдали от яркого света.

Пикировка-перевалка. При таком способе родной ком земли становится для саженца «перевалочным пунктом», ибо остается на корне. Особенно удобно использовать перевалочный метод, когда каждый побег растет в своем стакане или небольшом горшке. Тогда вся земля является комом и сохраняет форму емкости. Преимущества способа в том, что корень не тревожится, и растению не нужно дополнительное время на адаптацию в новой почве.

Чтобы аккуратно вынуть побег из горшка, емкость с растением нужно перевернуть вверх дном, пропустив лиственную часть со стеблем между пальцами. Далее, нажимают на дно стакана, и ком земли остается на ладони. Вынутые растения ставятся в земляных «стаканчиках» на дно новой емкости, а промежутки заполняются новой почвой. Перевалочный метод пересадки идеален для очень капризных растений.

Хроника пикирующего помидоровода

Помидоры пикируют в два этапа. Идеальное время для пикирования рассады помидоров – от десятого до пятнадцатого дня после посева. Раньше нельзя: корневые отростки у побегов совсем хрупкие. Позже тоже не рекомендуется: у помидоров очень густые всходы и есть риск переплетения корней. Если вы не используете перевалочный метод, очищать корни от земли полностью не стоит. Нужно оставить небольшой комок родной земли на корнях, чтобы облегчить адаптацию растению к новым условиям. Брать извлеченное из земли растение можно только за листья: повреждение листков не приведет к гибели сеянца.

У помидора есть свойство выращивать дополнительные корни от самого стебля, потому следует погружать саженец в новую почву по самые семядольные листья. Главное, не засыпать землей середину между ними, откуда начнут развиваться следующие листки.

Прищипывание корневых ростков необходимо в том случае, если новая емкость по высоте превышает восемь сантиметров. В ящиках меньшей глубины корни томатов сами прекращают свой рост, встретив дно, и развивают придаточные корневые отростки. Расстояние между пересаженными экземплярами должно составлять от шести до восьми сантиметров. Второй этап наступит, когда у побегов появятся два настоящих листка. Здесь можно действовать описанными выше способами и размещать саженцы на расстоянии пятнадцати сантиметров друг от друга или высаживать их в отдельные, подходящие по размеру контейнеры.

Вообще, помидор отличается хорошей выживаемостью. Повреждения корней ему особо не страшны. Даже если при процессе корень оторвался, растение выживет. Достаточно закопать сеянец в землю по семядольные листья, и помидор обзаведется новыми корневыми ростками. Того же эффекта можно добиться, поставив «инвалида» в воду.

Пикируем перец

Перец – тема отдельная. Это растение в прямом смысле задает «перцу» своим владельцам на стадии выращивания семян. А разнообразные манипуляции с его корнями растение ужасно не любит. Если есть возможность, этого «пакостника» лучше сразу сажать в отдельные емкости каждый и обойтись без оперативного вмешательства. Если же нет, пикировка рассады перцев должна производиться очень аккуратно. Оставлять перцы в большой емкости тоже нельзя. Тень от соседей будет затенять листья, на что растение тоже отреагирует негативно. Саженцы начнут тянуться к свету и их развитие замедлится.

Начинать процедуры пересадки нужно в марте. У перцев очень долгий период вегетации, потому их сеют аж в феврале. К марту у саженцев появляется от четырех до шести настоящих листков, которые начинают наводить «тень на плетень» и наступает пора пикировки. Рассаживать всходы стоит только по отдельности. Даже двое в одной таре не уживутся. Прищипывать рассаду перцев рекомендуется только в том случае, когда главный корень отчетливо виден. А так бывает не всегда, ибо перец капризничать не только вверху, но и внизу. По той же причине не стоит сажать побеги в почву по самые семядольные листья, как в случае с помидорами. Перец не пускает дополнительных корневых ростков от самого стебля, потому слишком высокая присыпка землей может привести только к загниванию растения. Опускать корень в землю тоже нужно с умом. Если он при посадке перекрутится, загнется или вообще, завертится улиткой – медленный рост обеспечен. Потому при посадке саженец немного подтягивают вверх, чтобы корень выровнялся внутри почвы.

Для пересадки идеально подходят обрезанные коробки от молока и кефира. В них нужно проделать дренаж – отверстия для слива воды. Но есть и более интересная рекомендация. Из сложенной вчетверо газеты скручивают бумажный цилиндр, загибая его вверху по краям, чтобы не развернулся. Цилиндр ставят вертикально на широкий поддон или что-то подобное, засыпают в него землю и высаживают побег. Дно ему не требуется, а потому и не нужны дренажные отверстия. Такие цилиндры можно выставить рядом друг с другом вплотную. В этих же цилиндрах саженцы потом переносятся в открытый грунт. Газета в земле расползается и росту побега ничто не препятствует. Нельзя для такого дела использовать газетные листы с цветными фотографиями. Такие же цилиндры можно сделать из полиэтиленовой пленки, но ее придется снять, когда сеянец уже посажен на грядке. Сделать это довольно просто: пленка легко разрезается с одной стороны и вытягивается из земли.

После пересадки перец продолжит капризничать. Сначала он подвянет, даже при хорошем поливе. Потом перестанет расти. Все эти «выбрики» растения нужно суметь пережить спокойно. Перцы обживутся на новой территории и снова пойдут в рост. Только держите их в тепле и не ставьте под прямые солнечные лучи. А вот освещать их лампой дневного света периодически полезно. Пусть закалятся перед высадкой на огород. Не привыкшие к солнечным лучам листья, попадая под прямое воздействие солнца, порой сгорают, на выращивание новых уходит время, и плодоносить растение начинает на месяц позже. Освещать перцы можно пару часов в день, поскольку это культура короткого светового дня.

Общие рекомендации при пикировании рассады

Некоторые садоводы не рекомендуют брать растения голыми руками. Либо в перчатках, либо держать за земляной ком. Это объясняется температурным режимом. Рассада обычно произрастает в довольно прохладных условиях. А температура человеческих пальцев в два раза выше. Если взяться ими за стебелек, растение будет долго приходить в себя после температурного шока.

В широком массиве почвы, пока корни еще не распространились по всему объему, могут заводиться вредные насекомые и разные грибки (даже безвредные для растений). В результате земля «закисает». Потому, пока корневая система саженца еще неразвита, не торопитесь давать побегу широкое пространство.

Прекращение роста после пикировки (не говоря о вредных растениях) бывает в случаях закисания земли, излишнего вытягивания рассады, охлаждения земли или избытка золы в почве. В первом случае достаточно разрыхлять чаще землю, припудривая ее сверху золой. Во втором случае придется запастись терпением – растениям нужно время на выращивание дополнительных корней, ибо все силы пошли в рост. Утеплить землю можно искусственными грелками. Емкость можно обложить бутылками, наполненными горячей водой, пока температура почвы не превысит двадцати градусов выше нуля. А четвертая проблема устраняется добавлением в почву суперфосфата.

После пикировки растения иногда болеют «черной ножкой». Это приводит к почернению и утончению стебля, в результате чего побег может погибнуть. Предотвратить такой недуг поможет полив слабым раствором марганцовки.

Как пикировать рассаду помидоров. Видео